Ser “disquero” es sinónimo de hacer cambios de agua. El cambio de agua es todo un proceso, casi un ritual. Esa es la mejor forma de hacerlo y la más llevadera, como una rutina. Pero como todo proceso, siempre se puede mejorar.
Después de una temporada de 6 meses cambiando al menos 200 litros a diario, tuve tiempo de idear e implementar algunas mejoras dentro de lo limitado de las opciones. Claro, los cambios de agua se pueden automatizar totalmente, pero requiere inversión en controles electrónicos, válvulas eléctricas e indicadores de nivel. Requiere también algo de obra y ser un “manitas”, lo que en mi caso descartaba esa opción.
Por cierto, cambiar agua es también una responsabilidad. Tenemos que ser conscientes de que estamos disponiendo y “despilfarrando” un recurso esencial y escaso, que es de todos, ¡agua potable!, por un capricho como es nuestro hobby.
Pero existen formas de minimizar incluso eliminar los cambios de agua. Se trata del “tratamiento activo del agua” con filtros resina de nitrato y de resina lecho mixto. En cualquier caso, intentemos siempre aprovechar el agua cambiada para regar o como una descarga del baño, o lo que se nos ocurra. Y los sistemas de osmosis son peores todavía, ya que hay que desechar enormes cantidades de agua. Invirtamos algo de dinero para preservar los recursos naturales. Y sobre todo no hagamos engorde en acuarios tan grandes como yo hice. Para eso sirven acuarios pequeños o alternativamente llenos hasta la mitad.
Precauciones durante el cambio de agua
Es importante tomar algunas precauciones al hacer el cambio de agua. La idea es que el cambio de agua no sea causa de estrés para los discos. Trato de no golpear el acuario durante la operación y de conseguir una limpieza efectiva. Con cuidado, los peces se habitúan y no se alteran. Algunos alimentan antes de los cambios, para limpiar ya los restos de esa alimentación. Yo prefiero darles una pequeña recompensa después en forma de alimento para que asocien los cambios de agua con algo bueno.
Más abajo leeremos sobre la temperatura y la presión con la que rellenamos el acuario.
En el borde vertical del acuario puse unas pequeñas marcas con rotulador permanente, que dividen el nivel normal del agua en 10 partes iguales para saber qué porcentaje de agua estoy cambiando.
El proceso de vaciado
El proceso de vaciado es el siguiente: Primero preparamos todo para que el tiempo de manoseo dentro del acuario sea el menor posible.
Para ganar tiempo utilizo un bidón de 25 litros en vez de un cubo de 10-15. Como tiene una boca pequeña al contrario que el cubo, se derrama y se salpica menos. Además, uso mangueras gruesas. La ventaja es que va más rápido. El inconveniente es que cualquier pequeño descuido implica un charco mayor, así que es importante no derramar. Y precaución con no dejar acercarse ningún pez a la boca de la manguera. Se le puede poner una “alcachofa” tipo toma de filtro, para mayor seguridad.
El primer bidón lo uso para sifonar del fondo todos los restos de comida, heces, etc. Después cuelgo del borde del acuario una tubería rígida en forma de U con una llave de paso por debajo de la base del acuario. Así puedo llenar nuevos bidones sin tener que succionar cada vez. Ahora venden mangueras con bombín de presión y válvula antirretorno para evitar la succión con la boca. También he usado una manguera larga para vaciado directo en la bañera, sin andar cargando bidones.
Mientras vacío el acuario aprovecho para limpiar las esponjas que cubren las tomas de agua de los filtros externos, los prefiltros. Como el proceso de llenado es mucho más lento, dejo todo lo demás para el tiempo de llenado. Por ejemplo, medir parámetros o regar plantas con el agua vieja y guardar las cosas del vaciado. Hay que estar siempre alerta y nunca salir de casa durante el llenado. Alternativamente existen unos indicadores de nivel con alarma, pero a mí nunca me han funcionado de forma confiable.
El proceso de llenado
El llenado lo realizo con una manguera conectada a la grifería de bañera, pasando el agua por un filtro de carbón y partículas para eliminar cloro y posibles restos de metales de la tubería y otras partículas. Los cartuchos de partículas aguantan 10.000 litros de agua y los de carbón 6.000 litros.
Del filtro el agua va directamente al acuario. Precaución con dos cosas: la temperatura y la presión. No es grave si la temperatura después del cambio baja unos 2-3 grados. En cuanto a la presión, es muy importante no tener prisa al llenar. Si llenamos el acuario con demasiada presión podemos hacer daño a los peces que pueden pasarlo muy mal. Nunca deben formarse burbujas en los vidrios al rellenar agua. ¡Sabremos que nos hemos pasado si los propios discos presentan burbujas en su cuerpo!
Después muchas veces pierden todo o parte de la mucosa de su piel, que comenzará a desprenderse y flotar por el acuario. Un error tonto, fácilmente evitable. Si no tenemos tiempo, mejor hacer un cambio menor y bien hecho que hacer padecer a los peces.
¿Cuánta agua debemos cambiar?
Por supuesto va a depender de muchos factores como densidad de peces, cantidad de alimento, tipo de filtración, etc.. Un buen indicador es el nitrato: no se debería acumular más allá de 20 mg/l, aunque el aviso para cambiar agua ronda los 10 mg/l. En fase de engorde la necesidad de limpiar restos determina la frecuencia de los cambios de agua, que podrían llegar a ser diarios. Podríamos necesitar cambiar entre 50% y 100% por semana dependiendo de los factores mencionados.
Estemos preparados también para hacer cambios del 80% del agua si alguna situación lo aconseja. No pasa nada porque los discos no quepan en vertical por un rato. Se inclinarán y tumbarán y recuperan la posición normal cuando el nivel de agua lo permita. Ojo con la temperatura.
En general es más recomendable hacer cambios menores con mayor frecuencia que al contrario. El motivo es que los valores serán más estables y no se acumulará tanta suciedad entre cambios.
Otras entradas sobre Tratamiento del agua: https://www.pty-design.com/elpezdisco/agua/
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