Introducción
Estas son nuestras experiencias con la reproducción del pez disco verde salvaje en acuario comunitario. La pareja se formó en un grupo inicial de 10 discos adultos, añadiendo otros 6 un año y medio después, tras varias bajas (por acoso!). La hembra es del primer grupo y llevaba conmigo 3 años en el momento de la primera puesta. El macho es del segundo grupo y llevaba 1 año conmigo. En total 16 discos salvajes adultos para obtener una pareja estable…
Una vez formada la pareja es posible reproducirlos en acuarios de diferentes tamaños. Esta pareja desovó en acuarios comunitarios de 680 y en 240 litros. El emparejamiento comienza con un interés mútuo y la ausencia de agresiones. Después empiezan los galanteos más visibles. Posteriormente empieza la defensa de un territorio. Parece que la hembra marca los tiempos y los lugares. Aunque en ocasiones el macho «convence» a la hembra sobre el lugar exacto de la puesta. Previamente lo han limpiado y suele ser una superficie lisa, inclinada o vertical.
La formación de la pareja y el cortejo son más sutiles y menos llamativos que en el caso de discos domésticos. Esta publicación se basa en media docena de puestas. Todas las realizó una misma hembra, pero una con otro macho. La primera y ese macho también era del primer grupo.
Los valores del agua
Los valores del agua oscilan entre pH 4.5 y 6.5 entre las diferentes puestas, la conductividad entre 50 y 250 µS. Son rangos grandes por lo que podríamos concluir que no es necesario «clavar» valores exactos. Por desmitificar los valores extremos para la reproducción del pez disco verde salvaje, hacen puestas con pH sobre 6 y con conductividad sobre 200 µS.
Otros valores con sorpresa: Silicato SiO2 >6mg/l, muy alto debido a la arena de silice, pero sin impacto en los peces. El fosfato estaba a 1,5 mg/l, también bastante elevado. El nitrato se midió en 10-15 mg/l. Así que con valores relativamente altos de fosfato y nitrato se puede reproducir a los discos verdes salvajes. No tiene que ser todo perfecto.
Salió aceptable el resultado del test de microorganismos al momento de las puestas. Especialmente teniendo en cuenta la ausencia de cambios de agua. Es el resultado de alimentar lo justo, una buena filtración, el esterilizador UV y el agua ácida y blanda, poco propicia para microorganismos.
Más importante es la calidad y la estabilidad del agua. En ambos acuarios el agua está tratada con el sistema TAA, es decir, sin cambios de agua. Hay una fuerte y eficiente filtración mecánica, una suave y duradera filtración biológica. Se purifica el agua del propio acuario con resina de lecho mixto en un reactor. Sale agua pura, sin sales y un pH neutro. Pero hay un «biofiltro anaeróbico» bajo la arena a base de canutillos de siporax. Las bacterias que residen en él no sólo descomponen nitrato, sino que también descomponen carbonato. Así reducen el pH. Por eso el acuario tiene una red con un puñado de coral: para estabilizar el pH en un valor adecuado. El sistema lo completa una lámpara UV. 36W en 680 litros, 11W en 240 litros. Se adiciona ácido húmico una vez por semana como único acondicionador. A veces se añaden sales minerales para discos. Esto es todo, ni más ni menos. Simple, estable y no demasiado caro.
Alimentación
Por mencionar la alimentación. Los adultos comen varias veces al día. Escama de espirulina, escama normal, tubifex liofilizado, mejillón, artemina congelada, larva roja congelada y papilla. Un disco bien alimentado tiene la cabeza ancha entre los ojos.
Los alevines deben comer con enorme frecuencia, por ejemplo cada dos horas. Empiezan a recibir artemia recién eclosionada a los pocos días de nado libre. Después se añade escama machacada y poco a poco empiezan a comer los mismo que los padres. En otros casos devoran gránulo machado, que los padres no comen.
Es recomendable poner varios cultivos de artemia en marcha escalonadamente para tener nauplios recién nacidos en todo momento. El primer cultivo hay que iniciarlo con dos días de antelación al día en que queramos darlos.
Relación entre las puestas y la estación del año o factores externos
Las primeras puestas fueron después del verano, cuando el agua estuvo a más de 32° centígrados durante meses. Había bajado ya la temperatura a 28 grados centígrados. Los discos venían mostrando vivos colores y bienestar. El acuario estaba en equilibro y requiere poca intervención. Sin embargo también hubo puestas al final de la primavera, justo empezando la temporada de calor. La primera puesta coincidió con luna llena, como dicen que ocurre en la naturaleza. Las puestas no fueron siempre al atardecer.
Comportamiento
En este caso, la hembra defiende el territorio en el que tolera al macho elegido. Solamente en la primera puesta y única que realizó con un primer macho, fue ella la que se «instaló» en el territorio de éste. Pero después siempre la hembra eligió el territorio.
Los huevos eclosionan tras unas 48 horas a unos 28 grados. Las larvas son cambiadas de lugar una o varias veces. Durante 2-3 días más las larvas están colgadas del sustrato y van aleteando mientras consumen su saco vitelino. Cuando éste se consume tienen que pasar a la alimentación externa. Es cuando dejan de ser larvas, se pasan al cuerpo de los padres y se alimentan de las secreciones cutáneas de ellos.
Pero pueden darse casos muy distintos, como una vez que 12 días después de la puesta sólo quedaban 5 alevines. Entonces la pareja hizo una segunda puesta y se comieron a los alevines, que les molestaban en sus tareas de oxigenación de la nueva puesta.
Lo habitual son unos 30-40 alevines. El comportamiento de los padres durante el cuidado es el que generalmente observamos en la reproducción del pez disco: oxigenar los huevos con las aletas y puntualmente picotear la puesta para quitar algún detritus. Suelen preferir una zona poco iluminada para desovar.
Durante la cría observamos varios llamativos ejemplos de cómo los padres hacen su trabajo. Avisos de aletas, coloración colocación y nado, con los que reagrupan a los alevines en caso de peligro. Se turnan en los cuidados y es característico el movimiento que hacen para soltar a los pequeños y dejarlos de cara al otro progenitor. El intercambio de alevines es un ritual interesante que empieza con una leve sacudida y luego rodear al otro progenitor por detrás para que los alevines se encuentren de cara el lomo del progenitor que toma el relevo. Cuando esta maniobra no sale bien y hay que repetirla, el que quiere soltar los alevines a menudo se irrita. En este caso la hembra pasa más tiempo con los alevines y el macho se ocupa del perímetro. A veces hay pequeños «reproches» entre ellos, otras veces paz total. No sabemos si los discos salvajes adultos que compramos ya habían desovado en libertad, pero ganan experiencia en la reproducción.
Aunque los alevines ya compitan por la comida con los padres, éstos siempre se muestran muy cuidadosos al alimentarse.
Separación de los alevines
Hemos probado separando entre uno y tres meses. Hay ventajas e inconvenientes en hacerlo antes o después. La ventaja de separarlos es que podemos dedicarnos mejor a los cuidados y alimentación sin ensuciar el acuario comunitario más de lo necesario. También si hay que medicar, mejor en acuario de engorde. La ventaja de mantenerlos juntos en el comunitario es que están menos hacinados que en una urna de engorde. Tal vez sean menos vulnerables a los contagios de parásitos. Si los padres los cuidan bien, estarán seguros y podrán convivir con ellos, mientras la pareja no haga una nueva puesta.
Es posible separar a los alevines desde el momento en que comen varios alimentos distintos y ya no dependen de las secreciones de los padres. Algunos alevines nacen más pequeños y no se desarrollan bien. Son aproximadamente el 10% y acaban pereciendo. En la cuarta puesta no he observado ninguna baja hasta al menos dos meses. Se dice que el nitrato puede frenar el crecimiento de los alevines. En todo caso, los alevines de discos salvajes, crecen mucho más despacio que los alevines de discos domésticos. Tal vez también por eso sea su mayor longevidad comparado con discos híbridos.
Claves de la primera puesta
A menudo leemos que un cambio de agua puede inducir al desove. Esto se debe generalmente a una bajada de temperatura o una variación leve de pH. Estos factores imitan el efecto que produce el inicio de las lluvias en el Amazonas, que es la época de cría natural. Esas lluvias traen una enorme cantidad de agua nueva, muy blanda, que diluye los valores más elevados que tenía el agua en la estación seca. Con la lluvia baja la conductividad, el pH y la temperatura y vienen más nutrientes. Seguramente baje la concentración de taninos en el agua. Recordemos que el Amazonas aumenta de 10 a 12 metros de nivel durante las lluvias.
Parásitos
Como no podía ser de otra forma, los discos salvajes del cardumen conviven con parásitos. He observado síntomas de parásitos branquiales, cutáneos e intestinales. Pero si están sanos, pueden sobreponerse. Alguna vez usé medicamentos. con resultados moderadamente satisfactorios.
Lógicamente, los parásitos pasan a los alevines. Sucede al picotear éstos la mucosa sobre la piel de los padres y cuando empiezan a comer del sustrato y la arena, picoteando normalmente también heces del fondo que contienen los parásitos intestinales. Para los alevines, los parásitos más peligrosos son los que se alojan en las agallas, el Dactylogyrus. Los adultos pueden soportarlos mejor, pero los pequeños con sus agallas minúsculas, sucumben con facilidad. Los síntomas son una respiración muy acelerada, tal vez una agalla cerrada, «toses». Si el tema va a mayores, falta de apetito, oscurecimiento y pérdida de peso.
Ante cualquier anomalía, siempre es bueno medir los valores del agua del acuario y de la llave porque cualquier problema puede afectar a los pequeños. Una punta de nitrito también produce respiración acelerada.
En nuestro caso el problema fue severo porque identifiqué amoniaco y nitrito en el agua de la llave y no traté los parásitos hasta bien avanzada la contaminación. Tuve un número terrible de bajas. Estas son mis experiencias:
En general se dice que el problema aparece a los pocos días (10-12). En mi caso fue mucho después, a los 4 meses. Hay varios medicamentos para tratarlo, los más conocidos tal vez Biocil Sensitive de Manaus Aquarium o Tremazol de Sera. Como no los encontré a la primera, administré con poco éxito el Dactymor Forte de Aquarium Münster y con mejor resultado eSHa gdex de la casa holandesa eSHa.
Ningún tratamiento fue definitivo. Normal por otra parte, porque seguía añadiendo agua del acuario grande que no estaba tratado. El re-contagio está garantizado cuando además, ambos acuarios comparten material. Ya vemos entendiendo lo que implica una cuarentena bien hecha. Hasta lavarse las manos entre el manoseo de diferentes acuarios, idealmente material propio y habitaciones separadas. Es difícil eliminar totalmente al parásito Dactylogyrus por su ciclo reproductor y el hecho de que la medicación no mate los quistes. Por eso es necesario repetir los tratamientos tras unos días.
Uso de Permanganato potásico
Ante la persistencia del problema, hemos probado la desparasitación con Permanganato Potásico. El resultado a corto plazo es mejor que con el Dactymor, pero como el acuario se contaminaba de nuevo con el parásito, por imprudencia de quien escribe, las conclusiones no son definitivas.
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